Cómo Crear una Consola de Juegos Retro Monku - Parte 1: Añadir Mandos y Botones Personalizados

Esta es una continuación del artículo de la consola de juegos retro del número de mayo de 2019, en el que aprendimos cómo ensamblar los componentes básicos de una consola de juegos retro. Esta entrega te ayudará a personalizar los mandos y los botones para el proyecto.

Herramientas necesarias

Un pequeño juego de destornilladores que contiene varios destornilladores phillips de reducido tamaño
Un kit de soldadura que incluya soldador de punta fina, estaño con fundente y control de temperatura, si es posible.
Cinta de carrocero o cinta de pintor.
Una superficie de trabajo limpia y libre de energía estática.
Taladro y una buena selección de brocas.
Monitor o TV con soporte HDMI para probar el dispositivo.

Yo he utilizado este kit de soldadura (https://amzn.to/2Jyy85h). Cuesta alrededor de 19.00$ y, aunque es barato, incluye todo lo que necesitas para este proyecto y el soldador viene con varias puntas, incluida una punta fina y un control de temperatura que es maravilloso. No había soldado nada desde el instituto y fui capaz de hacerlo sin fastidiarla. Tampoco es que tuviera un buen pulso, me había tomados 3 cafés antes de ponerme manos a la obra. Así que, si yo pude hacerlo, tú también puedes.

1: Componentes necesarios

Un ODROID-C1+/ODROID-C2: 35.00$/46.00$ (https://www.hardkernel.com/shop/odroid-c1/)
Una carcasa: 4.50$ (https://www.hardkernel.com/shop/odroid-c2-c1-case-black/)
Un juego de botones: 7.99$ (https://amzn.to/2HNRekI)
Un juego de cables de placa de pruebas: 7.99$ (https://amzn.to/2wgeXo8)
Dos Tarjetas Micro SD de 64GB: 16.99$ (https://amzn.to/2JyNjLZ)
Un Cable HDMI: 1.00$ (https://www.hardkernel.com/shop/hdmi-1-4-cable-type-a-a/)
Un cable micro USB: 1.50$ (https://www.hardkernel.com/shop/micro-usb-cable/)
Tres daptadores de alimentación USB 5V/2A: 11.99$ (https://amzn.to/2VXIfY0)
Un mando GameSir conectado por cable: 17.00$ (https://bit.ly/2JxEu4V)

El coste total del proyecto tal y como hemos descrito descrito anteriormente y sin incluir los gastos de envío o las herramientas necesarias es de alrededor de unos 104$. Sin embargo, si excluyes los botones de control personalizados o puedes comprar las piezas individualmente, puedes llegar a ahorrar en torno a unos 16$. Tampoco necesitas dos tarjetas micro SD. Me gusta contar con una de repuesto por si alguna de ellas falla, no obstante, el conjunto que he mencionado antes tiene un precio bastante bueno. Además, la tarjeta está muy bien valorada y, según mi experiencia personal, solo he tenido un error inesperado en las 12 que he usado regularmente durante la configuración y desarrollo de estos dispositivos. Si dispones de un cable HDMI, un cable micro USB y un cargador USB de 5V/2A, puedes ahorrarte aún más en el proyecto. Si bien el precio estimado es de alrededor de unos 104$, probablemente puedas reducir el coste a unos 80$. No está mal, una vez que veas de lo que son capaces estos dispositivos.

2: Introducción y Objetivos

Este artículo te mostrará en detalle cómo montar una consola de videojuegos Monku Retro 1 (ODROID-C1 +) o Monku Retro 2 (ODROID-C2) desde cero. En primer lugar, algunos conceptos básicos de hardware: el botón de hardware permite un reseteo completo del dispositivo. El botón de software se conecta a los pines GPIO y está configurado para mantener un registro del tiempo que se mantiene pulsado y ejecuta un determinado comando en función del tiempo registrado. Así, por ejemplo, mantener pulsado el botón 2 segundos reinica el software, mantenerlo pulsado 4 segundos apaga el software, etc. Si estas interesado en añadir botones de control personalizados, aquí lo vamos a tratar en profundidad. Todo, desde los componentes hasta los pins, y cómo soldarlo todo. Esta característica es opcional. Tu dispositivo funcionará bien sin ellos, pero en el caso de que aparezca un fallo, tendrás que apagar y encender la consola manualmente y esta acción podría dañar el sistema de archivos de Linux. El botón de reinicio del hardware facilita esta tarea, aunque el botón de control del software para el apagado del sistema operativo y el reinicio es bastante más seguro. Siempre puedes volver atrás y añadirlos, no hay problema. También nos detendremos en la configuración del software, incluida la instalación y configuración de Ubuntu, retroarch y antimicro en las partes 2 y 3 de esta serie de tutoriales.

Características R1/C1+

Calidad ODROID
Botón de control de software personalizado
Reseteo del hardware a medida
Soporte para Atari 2600, Atari 7800, ColecoVision, MSX-1, MSX-2, NES, GameBoy, GameBoy Color, Sega SG-1000, Sega Mark III y Sega Master System configuradas y listas para usar
Retroarch con XBM, scripts personalizados para monitorizar el botón de software, iniciar retroarch, mantener antimicro
Configurado para un consumo bajo de memoria y para usarse con el mando incluido
Todas las ROM testeadas para ver si se cargan y se asocian correctamente con su emulador
Completo entorno de escritorio Linux cuando no está activo el modo kiosco del juego a través de antimicro

Funciones del botón del software R1/C1+:

2 segundos pulsado: se reinicia software
4 segundos pulsado: se apaga el software
6 segundos pulsado: se desactiva el modo kiosco del juego
8 segundos pulsado: la resolución se cambia a 1024x768x32bpp y se reinicia
10 segundos retenidos: la resolución se cambia a 720px32bpp y se reinicia.

Características del R2/C2:

Calidad ODROID
Botón de control de software personalizado
Reseteo del hardware a medida
Soporte para Atari 2600, Atari 7800, Atari Lynx, ColecoVision, MSX-1, MSX-2, NES, GameBoy, GameBoy Color, Virtual Boy, SNES, GameBoy Advance, WonderSwan Pocket/Color, NEO
GEO Pocket/Color, Sega SG-1000, Sega Mark 3, Sega Master System, Sega Genesis, Sega GameGear, NEC Turbo Graphics 16 y NEC Super Graphics configurados y listos para usar
Retroarch con XBM, scripts personalizados para monitorizar el botón de software, iniciar retroarch, mantener antimicro
Configurado para un consumo bajo de memoria y para usarse con el mando incluido
Control total del entorno de escritorio de Linux por gamepad cuando no está activado el modo kiosco de juego mediante antimicro

Funciones del botón de software R2/C2:

2 segundos pulsado: se reinicia el software
4 segundos pulsado: se apaga el software
6 segundos pulsado: se desactiva el modo kiosco del juego
8 segundos pulsado: configura el video como automático para el modo VGA, posiblemente modifique retroarch.cfg para el audio USB si está presente
10 segundos pulsado: configura el modo video a 720p, cambia retroarch.cfg a audio HDMI

3: La configuración

Lo primero es lo primero: examinemos las herramientas y los componentes, colócalos y prepárete para montarlos. Nosotros tenemos un juego de destornilladores electrónicos. Si has montado un ODROID-GO, el mismo juego de destornilladores debería valerte. Ten en cuenta que tenemos nuestro dispositivo, un ODROID-C2 que es el que se muestra a continuación, este tutorial se aplica igualmente al ODROID-C1+ o la versión ODROID-C2 de este dispositivo. El ODROID-C1+ que uso para juegos retro de 8 bits es el ODROID-C2 que me gusta usar para todos los sistemas de 8 bits y 16 bits más los dispositivos portátiles: los ejecuta de maravilla. Probablemente pueda ejecutarlos en un C1+ pero me gusta más el C2 para los juegos de 16 bits, por alguna razón. Tenemos nuestros botones de control personalizados, conectores, carcasas y herramientas listas para usar.

Tenemos nuestro soldador, observa el soporte y la esponja para limpiar el metal y el control de temperatura del metal. El control de la temperatura es crucial, aunque, es posible que no necesites uno, especialmente si eres bueno en la soldadura. El control de temperatura te permite aplicar calor elevado durante una pequeña cantidad de tiempo. He leído algunos tutoriales y he visto algunos videos y me he dado cuenta que aplicar calor durante mucho tiempo no es tan bueno como aplicar mucho calor durante un período de tiempo más corto. Creo que el resultado final es más limpio, no me veo sujetando el metal sobre un conector esperando a que la gota de soldadura se derrita por completo. Otra cosa que necesitas es una punta fina sobre el metal. Nuevamente, si eres habil, tal vez puedas arreglártelas con una punta diferente, pero yo no, una punta de soldadura fina fue mi salvación. Truco: si no dispones de un dispositivo de sujeción para la placa de circuito que te ayude con la soldadura, he descubierto que la cinta de carrocero funciona muy bien. Entonces se derretirá, aunque no debería calentarse. Te mostraré cómo usar la cinta para sujetar lo que estés soldando y así conseguir una unión de soldadura limpia. Funciona igual de bien que los dispositivos de sujeción de placa de circuitos, es súper barata y tiene más flexibilidad. Si realmente quisiera, podrías soldar al revés, colgando del techo si usaras suficiente cinta.

La carcasa puede ser un tanto jodida de abrir. Deberías necesitar poco o ningún esfuerzo, pero se necesitan uno o dos chasquidos para hacerla abrir de esta forma. Podrías forzarla, pero a mí me fastidia un montón tener los clips de sujeción rotos, así que fui bastante cuidadoso a la hora de abrirla. Lo primero que querrás hacer es desmontar la parte posterior de la carcasa. Esto se puede hacer aplicando una ligera presión en la parte inferior de la carcasa empujándola hacia la derecha, mientras empujas la parte superior de la carcasa hacia la izquierda con un ligero empujón, tal y como se muestra a continuación. Aplicas una pequeña fuerza en este punto, no se abrirá, pero se separará.

Una vez que se haya separado el clip posterior, podemos movernos hacia el lado que tiene dos clips. Consejo: estos dos clips laterales son un poco complicados. Puedes abrir el frontal colocando el dedo dentro de la carcasa y aplicando la misma fuerza a la que recurrimos para abrir el clip posterior. Para abrir el último clip de este lateral, deberá usar la uña. Desliza la uña dentro de la junta de la carcasa junto al clip posterior, el primero que separamos, arrastra la uña hacia el lado que tiene los dos clips y se separará el clip restante. Se tarda un poco en hacerlo, pero no te preocupes, tómate tu tiempo. Sin darse cuenta, puede que se vuelva a encajar un clip; es normal, simplemente empieza de nuevo. Lo importante en este punto es contar con una carcasa sin fisuras que albergará nuestra magnífica consola.

Ahora que tenemos la carcasa abierta, puedes acceder al premio que hay en su interior, una pequeña bolsa con tornillos. Sugerencia: si te sobran los tornillos del ODROID-GO, estos son un poco más grandes que los tornillos incluidos y creo que funcionan mejor y son menos propensos a soltarse. Ahora que la carcasa está abierta, tenemos que tomar una decisión sobre el hueco para introducir la tarjeta SD. Normalmente, la carcasa no tendrá acceso a la tarjeta SD a menos que revientes el hueco de entrada de la tarjeta SD. Por lo tanto, si la consola está completamente cerrada y tu tarjeta SD muere, tendrá que cortar con mucho cuidado la entrada de la tarjeta SD o abrir la carcasa. A mime gusta abrir el hueco de la tarjeta SD en los modelos de desarrollo y así poder abrir y sacar fácilmente las tarjetas SD.

Para cortar el hueco de la entrada de la tarjeta SD, necesitarás una cuchilla de afeitar o un pequeño cuchillo afilado. No te llevará demasiado. Necesitarás unos minutos, no hay una forma súper rápida de hacerlo sin riesgo de dañar la carcasa. Raspa el punto de conexión con la cuchilla de afeitar. Arrástrala a través de los puntos, rayando y cortando el pequeño plástico de conexión. Consejo: puedes colocar la parte inferior de la carcasa de pie y de lado, de esta manera puedes ejercer más presión hacia abajo en dos de las conexiones de plástico del hueco de entrada de la tarjeta SD sin riesgo de dañar la carcasa. A continuación, se muestra el hueco abierto de la tarjeta SD en una Monku Retro 1 (ODROID-C1 +).

A continuación, se muestra una foto de una Monku Retro 1 (ODROID-C1 +) acabada con botones de control personalizados y varias conexiones. Me gusta usar 4 conectores por botón, sé que puedo arreglármelas sólo con dos, pero me gusta tener conexiones adicionales. Para esta opción, necesitarás 4 conectores hembra-hembra y 4 conectores macho-cualquier cosa. Existen otras combinaciones, simplemente asegúrate de colocar los conectores y observar su uso. Asegúrese de que todas las conexiones coincidan. Tendrás que cortar un lado de los conectores de los cables que están soldados a los botones.

4: La soldadura

Ahora nos prepararemos para soldar la conexión que necesitamos para resetear el hardware, control directo de la energía de la placa. Ahora sería un buen momento para coger el soldador. Conéctalo y deja que se caliente. Usaremos unos 400 grados, si tienes control de temperatura, para los cables y los botones. Vamos a diseñar los conectores y botones para visualizarlos. Normalmente uso pins de la ranura de expansión del ODROID-GO, pero soy cosciente de que no todo el mundo los tiene, así que usé conectores en este montaje. En esta fotografía se observa que utilicé colores erróneos, oops.

Cogemos los conectores que están más cerca de los botones como se muestra arriba. Luego los cortamos, por un lado. Ahora usa unas tijeras o la uña de tu mano para retirar la funda del cable. Ejerce un poco de presión con las tijeras sobre el cable y gira hasta que observes una rotura en la funda. Es lo mismo que usar una uña. Una vez que la funda se vuelva un poco blanca y parezca que está a punto de romperse, generalmente puedes pellizcara y tirar ella. Una vez hecho esto, coge la punta de los cables de cobre y gíralos para que queden bien retorcidos. Haz lo mismo con los otros cables de conector.

Asegúrate de verificar el estado de tu soldador. Accidentalmente empecé a fundir la carcasa de plástico de mi juego de destornilladores durante el montaje. Coloca los cuatro cables y los dos botones. Prepara el metal, limpia la punta con una esponja húmeda y cubre de estaño el metal con un poco de soldadura y fundente. Asumo que tienes soldadura con el fundente en su interior en este punto. Vamos a continuar con todas las conexiones antes de conectarlas. La soldadura se une casi instantáneamente a las conexiones con estaño. Aunque, no cubro de estaño las placas, me detengo "tan poco tiempo como sea posible" en la placa en sí. Observa que estamos usando la cinta de carrocero para asegurar cada componente.

Situa el soldador debajo del cable y simplemente frota la soldadura, la trenza de cobre absorberá la soldadura y podrás extenderla moviendo el metal por el cable. No necesitas mucho, solo un poco en cada uno. Haz lo mismo con los cuatro cables.

Ahora necesitas cubrir de estaño los puntos de contacto del botón. No te preocupe si rellenas uno de los agujeros en el punto de contacto, no será un problema.

Coloca uno de los cables que pelamos y cubrimos de estaño, manteniendo los colores que elijes durante todo el montaje, dentro del orificio de contacto del botón. Es posible que tenga que forzar ligeramente el metal para lograr que el cable pase. Dobla y asegura el cable al lateral del botón con cinta adhesiva. Ahora suelda el punto de contacto. Haz lo mismo para ambas conexiones en ambos botones. Usa unas tijeras para cortar el exceso de cable. Deberías tener algo como lo que se muestra a continuación.

ALERTA: Existe una diferencia entre el C1+ y el C2, de modo que debes detenerte en este punto y comprobar bien cual es la placa que tienes y, en el caso de ser un ODROID-C2, qué versión de esta placa. A continuación, se muestra una foto del C1+ con el botón de encendido soldado en la placa con el texto "pwr". La placa C2 tiene la misma marca, pero puede que no sea la ubicación real del botón de encendido. Puedes usar los botones que acabas de montar para averiguar la ubicación del botón de encendido. Coloca los cables del conector macho dentro de los orificios en una de las posiciones disponibles, J8 o pwr, apriétalos ligeramente con el dedo para que hagan contacto. Con la alimentación encendida, pero sin la tarjeta SD ni nada más, presione el botón. Si el LED rojo se apaga, has encontrado el botón de encendido. Si no sucede nada, es posible que tenga un botón defectuoso. Prueba el otro que montaste. Si aún no pasa nada, puede intentar hacer un mal contacto y provocar un cortocircuito en los dos pequeños orificios de las ubicaciones disponibles hasta que identifiques cuál es el que controla la potencia.

NOTA: Si estás trabajando con un ODROID-C1+ este es el lugar exacto de la placa donde debes añadir los conectores para el interruptor de alimentación. Asegúrate de haberlo siguiendo el proceso descrito anteriormente.

Las siguientes fotos muestran pruebas del botón en acción.

El siguiente paso es soldar la placa. Situa la temperatura de tu soldador en torno a los 450 mas o menos. Asegura la placa a tu superficie de trabajo, asegúrate de tenerla firme para que no se mueva cuando el soldador la toque. Normalmente, usaría pines del clip de expansión del ODROID-GO, pero no todos tenemos uno a nuestro alacance, así que, en lugar de fijar los conectores a los pines, soldaremos el conector a la placa y lo conectaremos en el otro lado.

Pela y retuerce los cables como lo hicimos para los botones. Empieza por el hueco más alejado de la placa, empuja el cable y suéldalo, un poco de soldadura, un poco de tiempo. Repite el proceso para el hueco que está más cerca del borde. Llegados a este punto, deberías tener algo como la siguiente imagen. Para el C1+ esta conexión - cerca de la esquina de la placa - esta un poco ajustada, simplemente ten cuidado, tomate tu tiempo.

Enhorabuena, hemos terminado de soldar. Vamos a probarlo. Conecta uno de tus botones funcionales. Enciende la unidad sin una tarjeta SD. Deberías poder hacer que el LED rojo se apague y se encienda como antes.

Si tienes una tarjeta SD C1+/C2 funcional, es un buen momento para realizar una prueba y ver si todo funciona bien. Si no tiene una tarjeta SD, no te preocupes, pronto estaremos con el tema del software. Lo único que te queda con el tema que estamos tratando son los agujeros de la carcasa y montar los botones.